Частые вопросы

Для начала давайте разберемся – что такое прицельная дальность? Под прицельной дальностью понимают расстояние от стрелка до цели, при котором технические характеристики оружия и боеприпасов позволяют гарантированно поразить цель. В нашем случае с луками и арбалетами это означает, что пятно разброса стрел при производстве идентичных выстрелов не больше самой цели. При этом мы понимаем, что прицельная дальность зависит и от размеров самой цели. Очевидно, что с одного и того же расстояния прицельно попасть в метровую мишень куда проще, чем в яблоко. То есть первые два фактора, влияющие на величину прицельной дальности – это размер цели и сама конструкция арбалета, его техническое исполнение. Кроме того, на величину прицельной дальности влияет качество, размер и идентичность стрел. Думаю, тут влияние очевидно и не нуждается в подробных комментариях. Также важным параметром, влияющим на прицельную дальность, является начальная скорость стрелы. Разумеется, чем больше скорость стрелы, тем меньше она подвержена влиянию ветра, тем ближе к прямой траектория её полета, что облегчает прицеливание. При прочих равных условиях арбалеты с большим пиковым усилием при взведении обладают большей прицельной дальностью. Кроме того, блочные арбалеты придают одной и той же стреле начальную скорость на 20-25% большую, чем их рекурсивные собратья.

Итак, при диаметре мишени 30 см. прицельная дальность для подготовленного стрелка при пиковом усилии арбалета 43 кгс (максимально разрешенным в России) и при прочих благоприятных обстоятельствах (идентичность стрел, правильный взвод тетивы, отсутствие ветра) составляет около 30-40м для рекурсивных арбалетов и 40-60м для блочных.

Другое дело точность стрельбы. Это уже зависит не только от прицельной дальности, но и от конкретного стрелка, даже его состояния, от погодных условий, качества пристрелки арбалета или лука, идентичности используемых стрел. Итак, разберемся по порядку. Подготовленный, опытный стрелок будет стрелять лучше, чем новичок. Но даже опытный стрелок, будучи, к примеру, взволнованным, рассредоточенным не сможет точно поразить цель. Ветер, тем более сильный, порывистый, также отрицательно скажется на точности стрельбы. Учитывать ветер при стрельбе – наука, приобретаемая с опытом. Каждый арбалет нуждается в пристрелке. Пристрелка – корректировка мушек и целика арбалета таким образом, что стрела, выпущенная из арбалета, на определенном расстоянии (расстояние пристрелки) окажется с ними на одной линии. Так вот, чем точнее проведена пристрелка, тем точнее выстрел. Проводить пристрелку надо с теми же стрелами, с которыми планируется стрелять в дальнейшем. Ведь если стрела будет иметь несколько другую массу, диаметр, оперение, длину, центр тяжести или форму наконечника, то лететь она будет уже по другой траектории. Но даже внешне одинаковые стрелы могут иметь отличия по указанным выше параметрам, которые хоть и совсем немного, но повлияют на точность выстрела. Отличать стрелы по такому параметру как «идентичность» - удел истинных профессионалов. Ну и, конечно, не стоит забывать про «правильное» взведение тетивы. Тетиву следует взводить таким образом, чтобы та точка тетивы, которая в разряженном состоянии находится строго по оси направляющей арбалета, во взведенном состоянии находилась по центру крючка, удерживающего тетиву, то есть, чтобы не возникало перекоса тетивы. В противном случае стрела будет уходить влево или вправо. Тут надо отметить, что к точности взведения тетивы рекурсивные арбалеты более чувствительны, нежели блочные. Взвести идеально трудно, но надо стремиться!

Ни для кого не секрет, что спортивные принадлежности и спортивный инвентарь для каждого индивидуальны. Например, лыжи, велосипед, кроссовки и т.д. Лук не является исключением, чтобы правильно подобрать лук необходимо сначала точно узнать рост вашего стрелка. Лук должен быть по подбородок стрелка.(Применимо к классическим лукам) Далее необходимо определить усилие, которое будет комфортно. Необходимо, чтобы ваш стрелок попробовал взвести лук. Таким образом, он поймет тяжело, ему будет стрелять или нет. Подводя итоги, при подборе лука следует учитывать два основных параметра: это рост стрелка и усилие натяжения.

При подборе блочного лука первостепенное значение имеет усилие натяжения, так как не каждый ребенок может с разу растянуть блочный лук в силу особенностей конструкции блочных луков

Существует множество различных стрел и поначалу сложно в них разобраться и подобрать нужные.

Первый параметр, на который вы должны обращать внимание, это длинна стрелы, она определяется длинной рук (исключение национальные японские луки). Если стрела будет чуть длиннее то это допустимо, однако если она будет короче, то вы не сможете выстрелить.

Второй параметр это материал изготовления. Приобрести универсальную стрелу для всех луков не получиться. Стрелы изготавливаются из разных материалов и некоторые материалы с увеличением нагрузки лука перестают быть годными.

Пример первый; деревянные стрелы, чем выше нагрузка на луке, тем выше шанс поломки стрелы в момент выстрела и риск получить серьезную травму.

Пример второй фиберглассовые стрелы: это одни из самых популярныхтипов стрел. Обычных фиберглассовых стрел хватает для стрельбы из легких и средних по нагрузке луков. Однако если ваш лук имеет большую нагрузку особенно стартовый рывок (касается блочных луков), то простые фиберглассовые стрелы вам уже не подойдут. Так как они могут не выдержать выстрела. Для таких луков выпускаются специальные фиберглассовые стрелы, они отличаются большей толщиной по сравнению с обычными стрелами.

Пример третий карбоновые стрелы: карбоновые стрелы самый широко представленный на рынке сегмент стрел. Основное отличие между собой этих стрел эта их жесткость. Чем серьезней нагрузка на лук, тем более жесткие стрелы следует подбирать. Чтобы узнать, какая жесткость на стреле надо посмотреть на маркировку, каждый производитель ставит ее на стрелу. Выглядеть это может чаще всего в виде цифр двух трех или четырех.

Третий параметр, на который следует обращать внимание, это отсутствие деформации стрел (особенно касается деревянных и алюминиевых стрел). Стрелы должны быть ровными без изгибов, сколов и трещин.

Как и у лука, так и у арбалета большое разнообразие стрел. Разнообразие большое, однако, недостатки у каждого типа стрел такие, как и у лучных стрел.

Перед выбором стрелы надо знать несколько параметров. 1) Тип вашего арбалета. Рекурсивным (классическим) или блочным арбалетом вы обладаете. 2) Нагрузку у вашего арбалета.

А) Если у вас арбалет рекурсивного типа, а нагрузка 43 кг и ниже-то вам подойдут практически весь ассортимент стрел размером от 14 дюймов до приемлемого для вас размера. Советуем вам ограничится размером в 20 дюймов, однако если вам интересны более длинные стрелы можно использовать и их (например, 22дюйма). Главное убедитесь, что диаметр стрелы не ниже 8 мм. В этом случае стрела может вызвать холостой выстрел из-за слишком глубокого погружения в направляющую.

Б) Если у вас арбалет рекурсивного типа, а нагрузка превышает 43кг. (Внимание нагрузка свыше 43 кг на территории России запрещена) Рекомендуем вам подходить более серьезно к выбору стрел. Стрела не должна быть слишком легкой и слишком короткой. Применение не соразмерных стрел может привести к холостому выстрелу. Рекомендуем вам стрелы от 16 дюймов и длиннее, например 20-22 дюйма. Выбор длинны стрелы будет зависеть от вашего личного предпочтения, однако короче 16 дюймов использовать не советуем. Следует исключить использование деревянных стрел из-за их хрупкости, а так же не использовать текстолитовые стрелы, если их диаметр меньше 9 мм.

В) Если вы обладатель блочного арбалета 43 кг в первую очередь вам следует знать о том, что блочный арбалет разгоняет стрелу гораздо быстрее, за счет стартового рывка который обеспечивают его блоки. Чем серьезней блоки, тем более серьезный рывок на старте дает арбалет и тем быстрее летит его стрела. Именно по этому, блочный арбалет более требователен к стрелам, чем рекурсивный, так как не каждая стрела способна выдержать стартовую нагрузку. Обычный диаметр стрел 8.8 и 8.9 мм. Из материалов следует избегать дерева и фибергласса (текстолита). Лучшим материалом является карбон, в качестве альтернативы используют алюминий. Длинна стрелы является, личным предпочтением владельца, однако рекомендуем брать стрелы размером с направляющую вашего арбалета плюс / минус дюйм.

Г) Если вы обладатель блочного арбалета и нагрузка превышает 43кг. (Внимание нагрузка свыше 43 кг на территории России запрещена). Следует крайне серьезно подходить к выбору материала стрел. Обычно на такую нагрузку используются карбоновые стрелы определённой жесткости. Длинною равной направляющей арбалета плюс/ минус дюйм. Алюминиевые стрелы так же используются, однако следует помнить, что каждый второй выстрел алюминиевой стрелы такой мощности может полностью привести ее в негодность

Многие люди,покупая лук или арбалет задумываются о том,где же собственно они будут стрелять.

Как правило это загородные участки,дачи и т.д. Примерно представляя где и как будет организованно стрелковое место, допускают ошибку,предполагая стрелять в деревянный забор,щит из фанеры,доски и так далее.Как правило,желание стрелять по подобным мишеням пропадаетпосле первого же выстрела,потому как стрела, выпущенная из лука или арбалета, приходит в негодность (алюминий гнется,а фибергласовая или карбоновая стрела трескается или очень трудно извлекается из плотного материала,зачастую оставляя в дереве некоторые свои элементы,наконечники и инсерты. Поэтому перед покупкой необходимо лучше подумать об организации стрелкового пространства. В качестве мишени подойдут различные утеплители,разной степени плотности(зависит от мощности изделия,блочный или рекурсивный у Вас аппарат) Для классических луков подойдет прессованное сено или солома.

Так же необходимо позаботиться о безопасности окружающих. Лучше, чтоб за мишенью находился какой нибудь пригорок или же,если местность не позволяет,постараться расположить мишень максимально внизу,при этом стрелок должен находиться максимально на возвышении. Таким образом Вы будете стрелять сверху вниз и в случае промаха,стрела уйдет в землю в районе мишени,избавив Вас от долгих её поисков.

У арбалета тетива приходит в негодность быстрее чем у лука.

Дело в том что при стрельбе из арбалета ,тетива трется по направляющей арбалета и соответственно волокна тетивы со временем перетираются. Сминимизировать трение можно путём переодического натирания тетивы (и самой направляющей арбалета)воском. Делать это необходимо примено каждые 40-50 выстрелов. Соответственно ,если забывать это делать,то тетива быстро придет в негодность.

С луком проще в этом плане,потому как напрявляющая отсутствует и перетирания тетивы не происходит. Но тем не менее воском тут тоже необходимо смазывать тетиву в том месте где тетива соприкасается с плечами (на кончике плеча,где собственно тетива и крепится).

Напоминаем,что тетива может порваться в следствии холостого выстрела,как у лука ,так и арбалета. Так что не забывайте сообщать об этом всем, кто допускается Вами к стрельбе.

На этот вопрос нет однозначного ответа,так как это дело сугубо индивидуальное.У каждого из прицелов свои преимущества.

Глядя в оптический прицел,стрелок видит цель ближе чем в реальности,что упрощает прицеливание. Но это актуально ,если цель неподвижна. А вот если цель начинает двигаться,то стрелок теряет время,пытаясь поймать цель в увеличенном отрезке пространства.Необходимо помнить что оптический прицел чувствителен к движениям стрелка,поэтому прицеливаясь через него,лучше сохранять неподвижность,а зачастую лучше еще задерживать дыхание.

Коллиматорный прицел,наоборот,ничего не приближает. В прицеле,лазерный луч,проецируясь на стекле прицела,создаёт горящую точку(маркер). Именно по ней арбалет и пристреливается. Таким образом,смотря в коллиматорный прицел,стрелок в обычном поле зрения видит,куда напрален арбалет. Ему остается только правильно оценить расстояние до цели,силу и направление ветра(если таковой присутствует).В этом и заключается основное его преимущество,он снижает время прицеливания

Так как все люди разные,у каждого свои предпочтения,стреляют все в разных условиях и по своим целям,трудно ответить какой прицел предпочтительней. Здесь каждый выбирает сам.Для охоты лучше коллиматорный(больше шансов подстрелить убегающего кабана). Для спортивной стрельбы -оптический,хотя,отсутствие спортивного момента (навёл перекрестье на цель,выстрелил и попал,всё просто) со временем,у многих отнимает радость от удачного выстрела, и люди довольствуются обычным диоптрическим прицелом.

Многие сталкиваются с таким вопросом. Обстоятельства,натолкнувшие на него,у каждого свои,но о них сейчас не будем. Нажать на курок арбалета не зарядив стрелой нельзя,так как все мы знаем о не допустимости холостого выстрела. Разрядить арбалет можно,только вот какой у Вас арбалет:рекурсивный или блочный.

В случае с рекурсивным арбалетом,всё просто. Взявшись одной рукой за взведённую тетиву,другой рукой снимаете арбалет с предохранителя и нажимаете на спусковой крючок.Разрешенная мощность арбалета(в соответствии с законом РФ)составляет 43 кг,так что опасения по поводу травмы руки,держащей тетиву,беспочвенны. Подавив рукой импульс освобожденной тетивы,возвращаете её в исходное положение.

В случае с блочным арбалетом,алгоритм такой же,за исключением некоторых моментов. Если рядом есть верный товарищ,то попросите его держать тетиву двумя руками,или возмитесь за тетиву сами,а товарищ пусть снимет арбалет с предохранителя и нажмет на курок. Перед нажатием лучше чуть поднатянуть тетиву,уведя её от самого замка. После того как курок спущен,аккуратно ослабляйте тетиву,не допуская резкого отпускания,так как это вполне может сойти за холостой выстрел.

Так же разрядить арбалет можно,просто выстрелив стрелой в землю.

На этот вопрос нельзя ответить однозначно.Да,есть среди нас любители,повозиться в мастерской,занять,так сказать,руки. Да и деньги не надо тратить на покупку стрел,взамен потерявшихся или пришедших в негодность. Сделать стрелы конечно можно,но так или иначе, люди сталкиваются с некоторыми трудностями,о наличии которых они раньше не подозревали.

Казалось бы,чего проще,купил в строительном магазине алюминиевую трубку,в магазине арбалетов купил хвостовики,инсерты,наконечники и перья,собрал все это вместе и вуаля-стрела готова. Купив сначала трубку и нарезав её на отрезки нужной длинны,(проявив всю аккуратность,дабы не погнуть её)наш герой отправляется в магазин арбалетов,и там обнаруживает что хвостовики и инсерты не хотят влезать в трубку.То они слишком широкие,то наоборот слишком тонкие.

Дело в том,что,производство стрел и запчастей к ним налажено(к сожалению) не в России,а на Западе,где действует дюймовая система мер.У них все в дюймах,футах и т.д. А трубка то покупалась у нас,где всё в метрах и в миллиметрах, Соответственно они никак не совмещаются.Конечно приходит в голову вариант подогнать под размер: либо трубку расширить,либо диаметр инсерта(или хвостовика) увеличить.Как правило берут инсерты меньшего диаметра,так как увеличить его проще. Придя домой человек,применяя все свои навыки,знания, материалы и инструменты,подогнал таки инсерты и хвостовики,приклеил перья и вкрутил наконечники. Ну и конечно,хочется поскорей пострелять и оценить плоды своего труда.

Вот тут то и проявляется самая главная сложность данной затеи.Она заключается в том,что в домашних условиях очень сложно изготовить стрелы абсолютно идентичные друг другу.Это приводит к тому ,что у каждой стрелы получается свой вес и как следствие,своя траектория полета. Можно конечно их промаркировать:эта чуть левее уходит, другая чуть вниз. Но и для этого нужен богатый стрелковый опыт стрельбы стандартными стрелами(способности стрелка никто не отменял).Плюс сколько раз нужно выстрелить собственноручно изготовленными стрелами дабы убедиться в особенностях конкретной стрелы.Никто точно не знает Этого ли мы хотели? Вполне возможно.Ведь есть же люди, для которых важно то что он сам всё сделал,но так же есть и те,для которых критерием является стабильность попаданий.Для них проще купить уже готовые,сделанные на производстве стрелы,которые стабильно будут лететь в намеченную цель. К какой группе пренадлежите Вы,решать Вам.

На данный вопрос нельзя ответить однозначно,потому как производители арбалетов не дают слишком развернутую рекомендацию на это счет. Как правило это срок варьируется в районе 3-4 часов. Есть так же разница между типом арбалета,блочный он или рекурсивный.Дело в том,что у рекурсивного арбалета, при его взводе, нагрузка идет не только на плечи,но и на сам замок. И тут есть зависимость от того на какую нагрузку рассчитан сам замок,и от качества материалов,из которых он изготовлен.У блочных арбалетов, нагрузка на замок минимальна,за счет эксцентриков (блоков)на концах плечей.Тут в основном всё зависит от материалов из которых изготовлены плечи Вашего арбалета.

Возможно материалы из которых изготовляются плечи,немного отличаются.Плечи производятся из разных материалов: карбона,стеклопластикового ламината,композитных материалов.Композиты(многослойный материал из стекловолокна и карбона),из которых,в большинстве своём,изготовляются плечи, обладают высокой энергоемкостью и высокими армирующими свойствами.Соответственно и прочностные характеристики у них ,что называется,на высоте.

Однако держать арбалет взведенным долго не стоит,так как у каждой прочности ,тоже есть предел.Случаи,при которых Вам необходимо держать арбалет взведенным,черезвычайно редки. Как правило это будет актуальным только при охоте с засидки,когда не рекомендуется производить посторонние звуки,которые могут спугнуть зверя или птицу.А при такой охоте 3-4 часов вполне достаточно.В спортивном(развлекательном) режиме этот момент не актуален.Вряд ли можно забыть арбалет взведенным на загородном участке,при условии что люди,эксплуатирующие арбалет, адекватны)) Если уж передумал стрелять(кто то позвал или позвонил телефон),лучше разрядить арбалет. Тем самым Вы обезопасите себя от его несанкционированного использования,постороними лицами.

Тетивы и тросы блочного арбалета,в процессе стрельбы подвергаются трению и со временем требуется их замена.Это рано или поздно произойдет,даже если Вы периодически (как этого требует инструкция от производителя)смазываете их воском.

У некоторых моделей арбалетов,таких как МК-250 и Кайман,эта процедура упрощена, за счет специфической особенности конструкции устройства крепления тетивы.Тетива у них крепится к законцовкам тросов, имеющим форму, напоминающую своеобразный якорь. За одну "лапу" которого, тетива собственно и одевается.Вторая "лапа" остается свободной. Для замены тетивы Вам необходимо просто взвести арбалет,закрепив тетиву в замке. Расстояние между этими"якорьками"сокращается и Вы спокойно одеваете новую тетиву на свободную"лапку".Стоит не забывать немного подкрутить тетиву по оси,по часовой стрелке,на столько оборотов,насколько была подкручена заводская тетива.Это можно посмотреть на тетиве перед заменой(как правило это 9-10 оборотов).Затем разряжаете арбалет с помощью второго человека (один держит взведенную тетиву руками,другой снимает с предохранителя и жмет на спуск). Остается взвести арбалет уже за новую тетиву,и снять старую.Если Вам необходимо заменить тросы у этого арбалета,то тут без пресса,к сожалению, не обойтись.

На остальных моделях арбалета,где тетива крепится непосредственно к эксцентрикам,так заменить тетиву не получится. Однако,у некоторых из них,на самих эксценриках есть небольшие круглые отверстия. Для таких арбалетов существует другой способ. При взводе арбалета,эксцентрики сделав круг вокруг своей оси,этим отверстием так скажем,переваливаются через планки плеча. Достаточно вставить в эти отверстия(в каждый эксцентрик) один из шестигранников,которые идут в комплекте арбалета(допустим для выкручивания центрального винта),тем самым заблокировать возврат эксцентрика в исходное положение. Тетива у Вас при это расслаблится.Вы её спокойно снимаете,одеваете новую, затем чуть взведя её, вынимаете ключ из отверстия,освобождая эксцентрик и медленно отуская тетиву,возвращаете её в исходное положение.Лучше это делать вдвоём, аккуратно и не торопиться,следя за тем чтоб шестигранники не выпали из отверстий в процессе замены .Советуем сами шестигранники,перед тем как заблокировать экцентрик,обмотать какой нибудь тряпочкой или изолентой,чтобы не повредить грани эксцентрика,которые могут получить вмятинку или заусенец от которых потом может портится тетива.

Обращаем внимание,что эти способы актуальны только если Вы видите,что тетива приходит в негодность и нужно её заменить. Если она уже порвалась (от холостого выстрела, либо перетёрлась),то снимайте плечи с арбалета и обратитесь в ближайшие магазины или лучные тиры(лучше заранее позвонив туда). Там наверняка есть пресс,зажав в который плечи,Вам произведут замену тетивы. В случае замены тросов арбалета,так же необходимо искать пресс.С ним все сделать проще,избегая повреждений других элементов плечей,которые можно получить при попытках отремонтировать,используя какие то подручные способы сжимания плеч.

Впервые столкнувшись с луком и арбалетом,многие спрашивают: а какова дистанция прямого выстрела? Неважно лук это или арбалет,ни одна фирма,производящая данные устойства,не будет указывать подобный параметр.

Причина проста:существует слишком много факторов,которые неизбежно будут влиять на эту величину. К ним относятся масса и длинна самой стрелы,её жесткость,вес наконечника,форма оперенья,сила и направление ветра(также и его отсутствие),под каким углом происходит выстрел,форма эксцентрика (если лук или арбалет блочный),ход тетивы(у арбалета),длина растяжки(у луков). Как видите,из всего вышеперечисленного ,невозможно точно вычислить это расстояние.Плюс надо не забывать,что траектория полета стрелы в корне отличается от полета пули. Стрела летит по параболе,сначала набирая скорость и высоту(если стреляете под углом) и затем,по мере снижения скорости,под действием силы тяжести, начинает крениться к земле. Учитывая что количество моделей луков и арбалетов очень велико,разновидностей стрел тоже привеликое множество,то задача по вычислению дальности прямого выстрела и вовсе представляется невозможной.Количество траекторий полета стрелы,при таком разноообразии факторов увеличивается.

Ведь сама суть стрельбы из лука или арбалета,заключается в том,способен ли стрелок учитывая все эти параметры,так скажем,"понять" или почувствовать эту траекторию полета стрелы и послать её точно в цель. Возможно что люди,задающие этот вопрос,думают об организации безопасности самого процесса стрельбы. Но тогда этот вопрос не совсем верно сформулирован,потому как стрела,даже если она находится на излёте (начинает снижаться) способна нанести серьёзные повреждения.Так что при организации стрелкового пространства,позаботьтесь о безопасности окружяющих!

Сборка арбалета совершенно не связана с какими либо затруднениями и не займёт много времени. Надо лишь правильно соблюдать правила сборки,не забывая о мелких нюансах,дабы не повредить изделие.

Рекурсивный арбалет.

В сборочном комплекте,как правило идут: тетива,законцовки,ключи для центрального винта и креплении стремени и три прокладки (две резиновые и одна металлическая).Прежде всего необходимо прикрутить стремя,иначе,если Вы сначала прикрутите плечи,их габариты будут Вам мешать закручивать винты крепления стремени.Стремя крепиться обычно двумя винтами (справа и слева) ничего особенного. Затем надо одеть законцовки на кончики плеч. Сделать это надо,убедившись,что законцовка села плотно. Если между законцовкой и плечами будет пустота,то во время выстрела она может треснуть и повредить тетиву. Затем в отверстие гнезда для плеч устанавливаем одну резиновую прокладку,на неё кладем плечи,поверх плечей кладётся вторая резиновая прокладка и только потом металлическая пластина.На середине плечей есть риски,определяющие середину плечей. Выравниваем плечи по центру вместе с прокладками и весь этот "бутерброд"прижимаем центральным винтом к стенке гнезда плеч.Важно ни в коем случае не забывать про металлическую прокладку,если её не поставить,то центральный винт будет воздействовать на структуру плеча,что приведет к её расслоению,трещинам,плечо придет в негодность. Остаётся только одеть тетиву и для этого лучше воспользоваться помощью второго человека. Предварительно лучше одеть один конец тетивы на одну законцовку,затем Один человек,вставив ногу в стремя(как при взводе арбалета),двума руками сжимает плечи. В это время другой человек одевает второй конец тетивы на вторую законцовку. Арбалет собран.

Блочный арбалет.

Тут все еще проще,потому как Вам необходимо только прикрутить уже собранные плечи( содетой тетивой и тросами) к самому арбалету. Правда есть один момент,маленький но очень важный.Отвод тросов(слайдер) сам по себе небольшой, и его наличие в сборочном комплекте может вызвать вопрос: Что это за штука?,зачем она?,наверно это какая то запчасть,которая может и не понадобиться.Но на самом деле наличие отвода тросов очень важно и если его не установить,арбалет может выйти из строя довольно быстро.Дело в том,что узел плечей блочного арбалета состоит из тетивы и тросов. Тросы пересекаются между собой и это пересечение происходит посередине оси плечей. При установке плечей,тросы арбалета вставляются в паз направляющей арбалета,а тетива проходит поверх её. Если не установить отвод тросов,то место их пересечения будет находиться посередине в пазу направляющей. При эксплуатации арбалета( взводе ,выстреле) тросы передвигаются вверх вниз и этим своим пересечением будут тереться о грани профиля направляющей и соответсвенно перетираться. Чтобы этого не произошло и нужен отвод тросов.Как правило это небольшой прямоугольный кусок пластика с двумя небольшими канавками,одна из них чуть глубже другой.Как его установить? Тросы арбалета пересекаются друг с другом так,что один трос находится сверху другого. Именно это трос необходимо в ставить в глубокую канавку отвода тросов. Второй трос,который снизу ,соответственно,вставляется в неглубокую канавку.Одетый на троса слайдер передвигается по тросам к их середине и при установке плечей он "ныряет"в паз направляющей вместе с тросами.Теперь тросы пресекаются между собой в стороне от направляющей. Можно справа,можно слева,это не важно. Важно что они не перетрутся о грани направляющей.Остается только прикрутить плечи центральным винтом к направляющей и установить стремя двумя маленькими винтами. Для предотвращения откручивания центрального винта(отвибраци во время стрельбы),его необходимо законтрить маленьким винтом,идущим в комплекте.Соответственно при разборке не забывайте сначала выкрутить этот "контрик",а уж потом выкручивайте центральный винт.Иначе Вы повредите его резьбу и будут трудности с поиском нового винта,так как резьба дюймовая и найти такой винт в продаже непросто. Это так же касается и сборочных ключей,идущих в комплекте. Они тоже дюймовые,не теряйте их.

Рекурсивный лук. Ошибки при сборке рекурсивного лука случаются,как правило,по неопытности.Одна из них,это как ни странно,расположение плечей лука. Были случай что плечи прикручивали таким образом,что форма собранного лука образовала правильную дугу,по форме напоминающую букву "С". В этом случае возникало недоумение,а как одеть на такой лук тетиву. Возникал ступор и люди звонили с этим вопросом. Тут стоит запомнить одно правило. Практически на каждом луке,на одном из плечей есть штампик,на котором указаны параметры лука: его длина(в дюймах) и его усилие (в фунтах). Это плечо необходимо прикрутить к рукояти таким образом,чтобы,когда Вы держите рукоять,штампик был внизу,повернутый к Вам. Второе плечо прикручивается наверх,симметрично нижнему плечу. Кончики плечей должны смотреть вперед в сторону мишени.

Перед натягиванием тетивы необходимо определить где у неё верх,а где низ.У тетивы посередине есть участок обмотки.Прикладывая кончики тетивы к законцовкам плеч,смотрим за тем,чтобы этот участок находился напротив того места,где будет крепиться полка для стрелы.Теперь где у тетивы верх,а где низ понятно.

Нижний кончик тетивы одеваем на нижнюю законцовку.Удерживая тетиву правой рукой в натянутом состоянии,берём верхнее плечо левую руку.Затем заводим лук за левую ногу и упираем кончик нижнего плеча за стопу правой ноги.При этом,ни в коем случае нельзя допускать упирания законцовки нижнего плеча в пол.Иначе при одевании тетивы Вы можете сломать его.Можно,для удобства,поднять правую ногу на носок и расположить кончик нижнего плеча на стопе в максимально комфортном для Вас месте.

Теперь осталось только, воспользуясь образовавшимся рычагом,тыльной стороной ладони левой рукой согнуть левое плечо,а правой одеть тетиву на законцовку.При этом локоть левой руки(которой вы сжимаете плечо) лучше выставить максимально в сторону и вверх. Таким образом,вы усилите давление на плечо и не нужо будет применять значительную силу.

Снимать тетиву нужно таким же сособом.Первые один-два раза будет казаться что это достаточно неудобно,но потом Вы привыкните, и этот процесс не будет вызывать у Вас никаких затруднений.

Смазывание воском необходимо для сохранения тетивы .В процессе стрельбы,тетива у арбалета скользит по его направляющей, и не смотря на то, что этот участок тетивы усилен дополнительной обмоткой,она просто перетирается.Смазывание воском минимизирует трение и тем самым продлевает срок службы тетивы. Периодичность смазывания зависит от интенсивности стрельбы. Примерно раз в 50 выстрелов будет вполне достаточно,при условии что арбалет не находится долго под палящим солнцем)))

После смазывания тетивы воском,необходимо с помощью какой нибудь тряпочки,интенсивными движениями втереть воск в структуру тетивы.Не лишним будет натереть воском и саму направляющую арбалета.

У блочных арбалетов необходимо так же смазывать и тросы,в тех местах ,где они пересекаются друг с другом и в месте где к ним крепиться слайдер (отвод тросов).

Данная маркировка указывает на параметры лука. Например: 68"26lbs. Это означает что длинна лука 68 дюймов и усилие 26 фунтов.Длинна лука выбирается,исходя из того какого роста стрелок (примерно лук должен быть по подбородок стрелку). Усилие лука подбирается исходя из физических способностей стрелка.Слишком мощный лук может мешать Вам осваивать технику стрельбы,потому как,при взводе лука,Вы будете испытывать сильную нагрузку на плечевую группу мышц.

На некоторых луках бывает две пары цифр: например 68"26lbs, а над этими цифрами указанно 64"28lbs. Это значит,что если данные плечи поставить на более короткую рукоять и натянуть более короткую тетиву(64"),то усилие лука увеличиться до 28 lbs.

На некоторых алюминиевых стрелах указаны цифры,например 1716. Первая пара цифр (17) указывает на диаметр стрелы 17/64" дюйма (6,7мм),а вторая пара цифр (16) на толщину алюминиевой трубки 0,16"(0,4мм). Чем больше первая пара цифр,тем стрела толще,а чем больше вторая папа цифр,тем стрела жестче.

К примеру две стрелы: первая 1916 ,вторая 1716. У обоих жесткость одинаковая,но первая толще в диаметре. Или стрелы 1918 и 1916. Обе по толщине одинаковые но у первой толщина стенки больше и поэтому она более жесткая.

Подытоживая вышесказанное: умножая первую пару цифр на 0,4 получаем диаметр стрелы в мм,умножая вторую пару цифр на 0,025 получаем толщину стенки трубки в мм.

Тут всё зависит от Вашей техники стрельбы.При неправильной постановки руки(которая держит лук),часть её находится слишком близко от плоскости хода тетивы.При выстреле,тетива может задеть по руке,тем самым вызвать болевые ощущения,а порой и травмы в виде синяков,иногда достаточно серьезных (при стрельбе из блочного лука). Необходимо следить,чтобы сам локоть руки при стрельбе был направлен в сторону,а не вниз.В этом случае рука будет расположена немного в стороне от плоскости хода тетивы и шансы получить тетивой по руке будут меньше.

Но иногда можно об этом забыть, или сама кисть руки,держащая лук,при выстреле может чуть дернуться и тетива заденет руку. Крага нужна,чтобы сминимизировать последствия попадания тетивой по руке и тут уж Вы сами решаете нужна ли Вам такая страховка или нет.Если Вы покупаете лук ребенку,то конечно наличие краги обязательно,потому как ребенок как правило, особо не задумывается о технике стрельбы и положение руки для него вещь второстепенная.И попавшая по руке тетива,причинив боль, может вызвать нежелание стрелять из лука в дальнейшем. Поэтому в комплекте к подростковым лукам,крага(пусть и самая простейшая),как правило уже присутствует.

Вопрос распростанённый,так как оба лука являются рекурсивными и внешне похожи друг на друга.Классический лук отличается от традиционного тем, что на него можно поставить ряд аксессуаров (полочка,прицел,плунжер,стабилизаторы),которые помогают сделать прицельный выстрел проще. На традиционный лук эти аксессуары поставить нельзя,стрельба из него ведется,что называется, интуитивно. Вы используете только Ваш внутренний глазомер и способности правильно задать нужную траекторию полета стрелы. А это можно только если Вы способны почувствовать лук,его мощь,а также погодные условия (силу и направление ветра).Для многих стрельба из традиционного лука является более интересным процессом нежели чем с классического.Но здесь сколько людей столько и мнений.

Натуральное оперенье при выстреле (в момент когда стрела проходит рядом с рукоятью),касаясь элеметов рукояти,прогибается. Соответственно,стрела за счет этого уходит с минимальными потерями заданной Вами траекторией. Это сказывается на стабильности попаданий.При интенсивной стрельбе перо со временем приходит в негодность и требует ремонта. Для увеличения срока службы оперенья на полку рукояти приклеивают мех,шерсть или кожу, в зависимости от формы рукояти лука.

Для многих людей,особенно приобретающих арбалет в подарок,критерием является деревянный приклад.Дерево это благородно и красиво с их точки зрения,а значит и такой подарок произведет должный эффект.

Но у производителей арбалетов другое мнение на этот счет. С деревянным прикладом арбалет будет конечно красивым,но одновременно будет и тяжелым.К тому же дерево не практично,в том плане что его необходимо беречь от влаги,да еще если случайно арбалет ударится об что то или упадет,приклад может треснуть. Использовать дорогие породы дерева,значит увеличивать стоимость арбалета,что с точки зрения маркетинга и конкуренции невыгодно.

Пластик в этом плане практичен.Не боится влаги,прочен, да и вес арбалета будет меньше,что тоже может сказаться на выборе,потенциальным покупателем. К тому же нет проблемы сделать цвет приклада под дерево,что внешне будет добавлять арбалету красоты и благородства))

В процессе взвода блочного лука,усилие,которое необходимо осуществить стрелку растет по мере увеличения растяжки тетивы. В определенный момент оно пропадает,за счет работы системы блоков. И при полном взводе стрелок не будет испытывать ту физическую нагрузку,которую он мог бы испытывать, если бы лук был не блочным.60 lbs у рекурсивного лука это те еще ощущения,времени на прицеливание очень мало.

Сброс(Left-off) это и есть показатель"сбрасывания"количества килограммов при полной растяжке лука.На современных блочных луках он в основном составляет 60-80%

У стрелы три оперенья.Два из них одного цвета, а третье-другого.Это сделано не для красоты,а для того,чтобы стрелок,ориентируясь на отличающееся по цвету перо,правильно расположил стрелу перед выстрелом.

При стрельбе из арбалета,стрела располагается на направляющей таким образом,чтобы отличающееся по цвету перо было направлено вниз. В этом случае тетива будет правильно располагаться в пазу затыльника стрелы. Если поставить стрелу неправильно, то тетива не ляжет в этот паз и последствия выстрела из такого положения, могут совпадать с последствиями холостого выстрела.

При стрельбе с классического лука,стрела устанавивается в тетиву так,чтобы отличающееся по цвету перо было направлено в сторону от рукоятки лука.При выстреле,стрела не будет задевать рукоять лука и полетит в цель с минимальными потерями в заданной стрелком траектории.

У блочных луков это перо должно смотреть верх или низ,в зависимости от типа полки,которая установлена на луке.

Исходя из отзывов наших покупателей,которые волею судеб так или иначе стреляли из лука вблизи водоёмов,можем ответить следующим образом.

Однозначно тонут алюминиевые и текстолитовые стрелы. Алюминиевые-за счет своей массы,плюс стальной наконечник. Текстолитовые стрелы тонут,потому что полость трубки стрелы очень узкая и воздуха,который там находится не хватает чтоб удержать стрелу на плаву.

А вот карбоновые стрелы небольшой промежуток времени(точно по минутам никто не говорил сколько)остаются на плаву в вертикальном положении, с торчащим над поверхностью воды опереньем. Правда по мере того,как скопившийся в трубке стрелы воздух,выходит из неё,стрела погружается в воду до полнейшего затопления.

04.07.19 Кронштейн для присоединения дополнительных оружейных аксессуаров это важный элемент для тех,кто хочет оборудовать арбалет оптическим или коллиматорным прицелом,лазерным целеуказателем (ЛЦУ),прибором ночного видения.

Планка ласточкин хвост(узкая планка с гладкой верхней плоскостью),достаточно устаревшая.Она не предохраняет,установленный на неё аксессуар,от вероятного смещения вперед или назад по прицельной планке. Ласточкиным хвостом оборудовались,преимущественно пневматические винтовки небольшой мощности. На винтовках повышенной мощности такая прицельная планка была бы проблемой,так как энергия выстрела могла бы сдвинуть прицел с посадочного места,тем самым сбив пристрелочные настройки.

Планка Вивера шире чем ласточкин хвост и имеет на своей поверхности прорези 0.18 дюйма(около 4.57мм).В эти прорези вставляются винты крепления колец,в которых собственно и крепится сам прицел. На планке Вивера прицел стоит уже намертво и не сдвинется ни вправо-влево ни вперёд-назад.

Учитывая что при выстреле из арбалета отдача отсутствует,планки ласточкин хвост вполне хватает для оптического прицела. Другое дело что Вы присмотрели себе какой то прицел или у Вас уже есть прицел,крепление которого предусмотрено на Вивер. Тогда и арбалет необходимо подбирать с креплением Вивер. Хотя в оружейных магазинах можно приобрести адаптеры,позволяющие на ласточкин хвост установить прицел с креплением под Вивер

05.07.19 Покупая блочный лук,некоторые люди,пытаясь сэкономить,отказываются от покупки релиза.Аргументируя это тем,что для начала наверно и так сойдет.Для получения первого опыта наличие релиза наверно необязательно и вопрос о возможности стрельбы с помощью пальцев,задается частенько.

Стрелять то конечно можно,никто запретить этого не может,но Вы неизбежно столкнётесь с потерей точности стрельбы.Дело в том, что при натяжении тетивы пальцами,тетива подкручивается в вертикальной плоскости. При выпуске стрелы тетива раскручивается и этот импульс передается стреле,создавая дополнительную вибрацию. Из-за неё стреле трудно стабилизироватся в полете,что приводит к потери кучности попаданий.Так же при таком способе взведении тетивы пальцы ложатся на неё неравномерно. Даже если получиться взвести тетиву двумя пальцами,то усилие на одном пальце будет меньше чем на другом.Влияние на траекторию полёта стрелы еще больше увеличивается. Рекомедуется так же,устанавливать на лук полочку как у классического лука вместе с плунжером. Потому как за счет такого явления как "парадокс лучника",стрела при сходе с полки для блочного лука,будет разбивать элементы полки и так же терять нужную вам траекторию.

Учитывайте также и состояние чувствительности пальцев после нескольких выстрелов.Те еще ощущения,но это, как говорится,на любителя. Плюсом такого способа,является только быстрота изготовки и прикладки,что для многих и не вляется аргументом вовсе.

С релизом же все наоборот.Плоскость соприкосновения зажима релиза с тетивой меньше плоскости соприкосновения с ней пальцев руки.Вибрация меньше-траектория стабильней-кучность и точность увеличивается. Стреляя с помощью пальцев можно заметить,что из-за черезмерной вибрации и как следствие, "рыскающей" траектории,стрелы входят в мишень неровно,под углом. Причем под разными углами, то справа-налево,то сверху-вниз и т.д. При стрельбе с релиза стрелы входят чётко,прямо и ровно(конечно при условии что все остальные элементы обвеса настроены правильно).

Как видите разница существует.Дешевле не значит точно. Проще не значит комфортно. Определить что для Вас приоритетно несложно.

10.07.19 Данные цифры указывают на усилие плечей в LBS (фунтах). Один фунт это 0,45359237(можно 0,4536) кг.Умножив это число на 95, получаем 43 кг. Это максимально разрешенное усилие на территории РФ.

15.07.19 Занятие это довольно таки бессмысленное,так как для полета длинной,тяжелой стрелы,ей необходимо передать соответствующий импульс. Ход тетивы у пистолета-арбалета как правило не больше 14 см. На таком участке лучная стрела не сможет развить скорость ,необходимую ей для сохранения заданной траектории полета и соответственно поразить цель на расстоянии даже чем пара метров она не сможет. Пистолет арбалеты стреляют лёгкими,короткими стрелами.Эффективность прицельного выстрела будет в разы лучше,а лучные стрелы лучше оставить для лука.

26.07.19 Упор у рогатки сделан для удобства стрельбы.Он предназначен для того,чтобы,при взводе жгута, кисть руки ,удерживающая рогатку была ослаблена. Если упора нет,то при натяжении жгута,Вам приходится наклонять рогатку вперед,так как натягивающийся жгут тянет рогатку назад.

Это мешает прицеливаться.С упором же нагрузки нет,что благоприятно отражается на качестве выстрела. Правда страдает компактность рогатки,но существуют рогатки со складывающимся упором,что решает и эту проблему.

02.08.19 Отличие в относительной "живучести" мишени,по сравнению с бумажной. В структуру армированной мишени внедрён слой нейлоновой нити. Внешне сетку из этой нити видно и перепутать с обычной бумажной мишенью сложно. При изъятии стрелы из обычной бумажной мишени,можно случайно спровоцировать разрыв мишени и линия этого разрыва будет расти,что очень быстро приведёт мишень в негодность. На армированной же мишени,этот разрыв не будет распространяться дальше границ квадратной ячейки,образованной из нити. Мишень соответственно способна будет выдержать большее количество выстрелов.

19.08.19 Что касается производителя рогаток,которые продаются в нашем магазине,то нет не является. Лет 10 назад можно было найти в продаже рогатки фирмы Marksman. У них существовало такое различие. Желтый жгут самый жесткий, красный более эластичный,зеленый еще более эластичный. Зеленый считался чуть ли не охотничий. Рогаткой с красным жгутом на спор простреливали дверь жигулей навылет.Цена соответственно была выше обычного жгута

У нас же продаются самые простые рогатки с одинаковыми жгутами о чем собственно говорит их цена. Единственное что у рогаток SL-06 жгут чуть длиннее,соответственно его можно сильнее растянуть, что скажется на мощности выстрела

26.08.19 Как правило все обладатели лука или арбалета,рано или поздно сталкиваются с такой проблемой,как вытаскивание стрел из мишени. Особенно этим озабочены владельцы блочных луков или арбалетов. Так как начальная скорость стрелы, выпущенная из них,выше чем из рекурсивных,проникающая способность стрелы соответсвенно тоже выше,а значит и мишень должна обладать определенной плотностью,чтобы гарантированно остановить летящую стрелу.

Как правило,для этих целей используют сдвоенные щиты строительных утеплителей,которые хорошо подходят для этих целей.Но вот вытаскивать стрелу из подобной мишени не всегда происходит с лугкостью. Стрела входит в них достаточно глубоко,сшивая два или три слоя утеплителя.Удержать в руке трубку стрелы (при вынимании),избегая скольжения руки по стреле не всем удается.

В таких случаях Вам и может помочь Экстрактор. Это аксессуар,с помощью которого ,процесс вынимания стрел из мишени упрощается. Он представляет из себя,как правило резиновый цилиндр с прорезью по оси,которая делит его пополам. Вы вставляете торчащую стрелу в прорезь экстрактора, Затем беретесь рукой за сам экстрактор, сжимаете и вытягиваете стрелу. Во первых,Вы тянете уже за больший диаметр,что значительно удобней,чем за тонкую трубку стрелы,резина почти исключает скольжение по стреле и она вытаскивается гораздо проще и быстрей.

30.08.19 Если у вас блочный лук,то вариантов то особо и нету. Ведь для снятия тетивы,понадобиться специальный пресс,который не всякий может себе позволить. Да и тетива у этих луков состоит из болеепрочных нитей ,чем у классических луков.

А вот классические и традиционные луки,рекомендуется хранить со снятой тетивой.В этом случае тетива находится не под нагрузкой, вероятность её растяжения-нулевая,и срок службы её, будет заметно больше,нежели если вы будете хранить лук с натянутой тетивой.

06.09.19 К сожалению нет. Рукоять у классических и блочных луков имеет изгиб,в месте где крепится полочка для стрелы.В луках для правшей рукоять изгибается вправо,а для левшей должна быть изогнута влево.Не везде можно купить лук для левши,правда в случае с классическим луком, существует вариант купить отдельно рукоять для левши. В случае поиска блочного лука будет труднее,рукояти для блочников отдельно не продаются.

Универсальными являются некоторые разновидности прямых традиционных луков,у которых изгиба нет. Стреляя из них,стрела перед выстрелом позиционируется на руке стрелка.Из такого лука может стрелять как левша,так и правша.

13.09.19 Дальность выстрела их духовой трубки зависит от объема лёгких стрелка.Чем сильнее дунуть,тем дальше полетит дротик. Стоит учитывать и длину самой трубки.В длинной трубке дротик дольше разгоняется и соответственно дальше полетит.Взрослые уверенно могут стрелять на дальность 5-7 метров,а стрельба на более далекие расстояния зависит от Вашего глазомера и стрелковых способностей.

Покупая духовую трубку ребенку,лучше остановиться на маленьком или среднем варианте,потому как длинную ему и держать будет неудобно и объёма лёгких может не хватить.Беседа о технике безопасности уж точно лишней не будет.У детей порой возникает желание выстрелить дротиком в домашних животных или не дай бог в какого нибудь человека. Дротик может глубоко войти в тело и нанести достаточно болезненные травму.

В целом, с духовой трубкой можно неплохо развлечься на достаточно локальном участке пространства,а при соблюдении мер предосторожности стрелять можно и дома.

20.09.19 Охотничий наконечник можно прикрутить на любую стрелу,в которой присутствует инсерт(втулка куда вкручивается наконечник).Резьба у всех стрел стандартная,любой производитель стрел и любой производитель наконечников ориентируется на этот стандарт резьбы. Наконечник нельзя прикрутить только на те стрелы,в которой сменный наконечник не предусмотрен (деревянные стрелы для лука и ряд текстолитовых стрел)

27.09.19 Данный аксессуар совершенно точно необходим,если у Вас арбалет с мощными плечами. Плечи 70 кг и выше,без помощи веревки взвести будет весьма затруднительно.С ней же это займет три секунды.Пользоваться ей просто: Пропустить веревку через паз ,в районе начала приклада под прицельной планкой и набросить крючки, совмещенные с роликом, на тетиву. Удерживая арбалет ногой за стремя,потянуть за Т-образные ручки на конце веревки до полного взведения арбалета.За счет образовавшегося блока, Вы в два с половиной раза меньше прикладываете усилие для взведения.После взвода крючки снимаются с тетивы и компактная веревка убирается хоть в карман. Еще одним преимуществом является то ,что при взводе крючки прижимаются к краям направляющей,чем обеспечивается синхронный взвод тетивы. Арбалеты с плечами 43 кг также можно взводить с помощью веревки,особенно если стрелком является пожилой человек или если у Вас появились боли в спине

04.10.19 С помощью стрингера упрощается установка тетивы на мощные длинные английские луки,когда обычным способом (через ногу) это сделать невозможно.По сути это более длинная тетива.Его длина позволяет накинуть его на не согнутый лук. Предварительно на лук одевается рабочая тетива таким образом,чтоб одна её петля крепилась как обычно на законцовку,а сквозь другую петлю проходило другое плечо лука. После этого на законцовки одевается стрингер,лук прижимается к полу ногой посередине,тянете за стрингер,лук при этом сгибается,передвигаете петлю рабочей тетивы к законцовке и закрепляете её.

Так же существуют стрингеры для одевания тетивы на рекурсивные арбалеты.

11.10.19 К сожалению нет.Дело в том что каждая модель блочного лука обладает своими индивидуальными особенностями. Геометрия эксцентриков(блоков),расстояние между их осями,угол плечей по отношению к рукояти. Все это неизбежно будет влиять на длинну тетивы и тросов лука,поэтому ,если у Вас тетива или тросы пришли в негодность и требуется их замена,необходимо знать точное название модели Вашего лука и искать тетиву или тросы конкретно к этой модели.